日子在不经意间悄然滑过，转眼间猪年春节在即。百岁高龄的老母亲期盼子孙辈四代共聚一堂，早早地就扳起指头盘算着，今年春节回老家团聚的有多少人。

    几十年来，母亲为全家人操劳，最牵肠挂肚的就是让一大家子人过年吃好团圆饭。

    每年进入腊月，母亲就开始忙碌起来，熬腊八粥，购置年货，炒花生，蒸年糕蒸馒头，掸尘张贴春联……

    除了这些常规事项，腊月二十五前后，母亲还有一项特别重要的任务，就是带领在身边的子女做“团圆”（米粉圆子）。在米粉里加入开水搅拌，揉成一个大团，然后用擀面杖压成约一公分多厚的薄饼，切成截面为正方形的长条后，再切成一个个小正方体。一群人围在作台旁，把小正方体状的米粉块放在手掌心，反复搓揉成玻璃弹珠模样，米粉团圆就算做成了。把正方体搓揉成圆球状，要的是耐心。若贪图速度快，一把抓上两三个同时搓揉，一不小心，就会粘在一起。此时，母亲就会笑呵呵地说：“和气生财！”弟弟妹妹年幼时，母亲不让他们插手，生怕口无遮拦，说出什么不该说的话来。

    此时此刻，参与者把对长辈健康长寿的祝福，对来年丰收的企盼，对春节坚守工作岗位或正在回家途中的亲人的牵挂，全部搓揉在这小小的团圆里。春节团聚，贵在参与，重在过程，让全家人搓揉团圆，母亲用心良苦。

    搓揉后的团圆，放在蒸笼里蒸熟。出笼后，用事先准备好的甜芦穄苗子（穗子秸秆），粘上洋红，把团圆一个个点上。这个光荣任务，通常由细心的妹妹负责。

    上世纪七十年代，我们兄弟妹先后跳出农门外出工作之后，春节回家都比较迟，做团圆就成了父母亲两个人的“专利”。1993年父亲驾鹤西去后，母亲就独自一人做团圆。我们春节前夕下乡时，团圆早已备好。除了大年初一团圆饭所用之外，分成若干份，让我们节后带走。母亲还特地给我两个堂兄弟每家一份，平日里他们在小镇上忙于生计，无暇顾及。现如今过春节，什么都可以买到，唯独带有红点的米粉团圆少见。堂兄弟不好意思，母亲则晓之以理：“做长辈的为晚辈做点团圆，图的是让大家和和美美、团团圆圆！”

    煮团圆饭历来是大人们的事。除夕夜守岁，睡得晚，大年初一起得也迟。等到我们这些小不点起床时，团圆饭早已煮好。一大锅赤豆米饭，上面覆盖着一层团圆，热气腾腾，香气扑鼻。母亲忙着盛团圆饭，灶台边沿摆满了印有红色篆体寿字的小碗，这是盛团圆饭的专用碗，平时并不使用。一碗赤豆米饭上面，摆放两对4枚团圆，加上少许红糖，甜甜蜜蜜。

    团圆饭碗数量比实际家庭人数要多一些，寓意人丁兴旺。家庭成员人人有份，春节在外没有回家过年的，甚至还包括兄弟姊妹中尚未婚配的另一半，即将出生的小宝宝，无一例外。

    正月初一早上吃团圆饭，而非稀饭，显示家里全年都会很富有。按世俗观念，只有穷得叮当响的人家才吃稀饭。吃团圆饭，只吃素不吃荤。据说大年初一早上，所有的神都要出来拜年，万神盛会，吃荤就是对神的大不敬。老母亲并非素食主义者，但对这老祖宗一代代流传下来的习俗，笃信不移。

    三年困难时期，食不果腹。过年不用说蒸糕、蒸馒头，煮团圆饭的大米都是稀罕物。团圆饭碗上没有了米粉团圆点缀，感觉有点缺憾。父亲从上海回家，凭票证买了些炒菜用的小年糕。母亲灵机一动，把它切成小方块，作为团圆的替代物。小方块“团圆”上没有红糖，听说河东五甲小店有糖精水出售，我就一路狂奔前去，用空酒瓶打了一些回来，洒在小方块“团圆”上。一大家子人很久没有吃到大米饭了，还有那久违了的“团圆”，自然是欣喜若狂，风卷残云。团圆饭不限量，10岁的弟弟终于有了解馋的机会，接连吃了3碗，还意犹未尽。按习俗，最后一碗的碗底必须留有“囤脚”，而且越多越好，来年才会余粮多多，弟弟故意在碗底剩下几颗米粒，让人忍俊不禁。

    在那个生活清贫艰苦的年月，年少的我们都期盼着大年的到来，期盼着那有鱼有肉的春节，期盼着能脱去哥姐穿过的破烂衣服而换上新衣服的大年初一，期盼着除夕夜的利市酒和大年初一的团圆饭……那时候，日子虽然过得清苦，但我们心中却溢满幸福，充满亲情和浓浓的人情味。

    时下衣食无忧，今非昔比。人们的幸福感，有时却未必与物质生活的极大富足成正比。春节家人团聚，团圆饭是有效增强幸福感的一种媒介，一个平台。在家庭餐桌上，茶余饭后，老老少少促膝交谈，相互沟通、指点，其激发出的正能量，不可估量。

    春节家庭团圆饭是人生旅途的加油站。一个家庭的温暖和幸福，全在于我们彼此之间的热忱关怀；一个美好稳固的家庭，需要我们伸出勤勉的双手去搭建，去垒造。这团圆饭就是一把连心的锁，紧紧链结着大家庭成员之间的亲情；这团圆饭就是那冬天里的一盆火，它送来的是雪中送炭般的温暖；这团圆饭就是那生生不息、汩汩潺潺流淌着的清泉，时刻滋润着那如饥似渴的情感心田。

作者：瞿光唐